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神秘传说下的奢华与美景——探访英属百慕大群岛

2017-5-14 08:16| 发布者: admin| 查看: 282| 评论: 0 |原作者: johnlubao

简介:从伦敦乘飞机向西飞行约7个小时, 北大西洋的深处,有一处火山喷发遗留下来的群岛。它的总陆地面积仅为53.3平方公里(约是香港陆地面积的1/22,比纽约麦哈顿岛稍大),由上百座岛屿组成。这里远离大陆,距离最近的陆 ...

从伦敦乘飞机向西飞行约7个小时, 北大西洋的深处,有一处火山喷发遗留下来的群岛。它的总陆地面积仅为53.3平方公里(约是香港陆地面积的1/22,比纽约麦哈顿岛稍大),由上百座岛屿组成。这里远离大陆,距离最近的陆地地标,美国北卡罗来纳州的哈特拉斯角(Cape Hatteras,North Carolina),也有约1100公里的距离。由于其周边海域经常会有一些所谓的超自然現象及违反物理定律的事件发生,不少人对这里充满着好奇与恐惧。这便是英属百慕大群岛……

关于百慕大的故事

说起百慕大,很多人第一联想到的便是恐怖的百慕大三角(又称魔鬼三角)。它位于北大西洋的马尾藻海(Sargasso Sea), 是由英属百慕大群岛、美属波多黎各以及美国佛罗里达州南端所形成的三角形状的海域(近来的一些研究声称百慕大三角是呈梯形形状,范围已扩至墨西哥湾及加勒比海),总面积约为116万平方公里。民间传说,这一海域环境极度异常,经常会发生船只、飞机以及人员神秘失踪事件。这其中以1945年美国海军19号机队事件最为著名。但后来一些列的调查和揭秘资料显示,导致这起事故的原因是飞机起飞前未曾预测到的强风导致航向错误,而后由于相似的地形致使飞行员产生里指南针失灵的错觉,最后因为飞行员长期处于恶劣环境而患上空间迷失(一种飞行中迷失方向感的病症)从而做出了错误决定导致了最终的事故。百慕大三角的失踪事件最早被提及是在1950年,而百慕大三角(Bermuda Triangle)一词却直到1964年才被一篇杂志文章首次使用。实际上,无论是美国海军(United States Navy) 还是美国地名委员会(United States Board onGeographic Names),“百慕大三角”一词从未被承认过。而保险公司也不会对途径该海域的运输货轮征收额外的保险费用。在2013年世界自然基金会(World Wide Fund for Nature, 简称WWF)列出的世界10大危险航运的海域中,百慕大三角海域也并不在其中。根据《全球海洋失事地点》的统计资料表明,百慕大三角船只与飞机失踪的数字比其他繁忙海域都要少。所以说,百慕大三角的诸多传说不过是人们对失踪事件的长期误解和夸大,并不是所谓的超自然现象。

回到百慕大群岛本身,人类首次发现百慕大是在1505年。西班牙船长Juan de Bermúdez将这一发现报告给了当时的西班牙帝国(百慕大的名字由此而来)。由于附近海域暗礁密闭,他们并不想冒险登岛。所以西班牙人仅是声称这里像是一处无人居住的岛屿。1511年,西班牙历史学家Pedro Mártir de Anglería在他的著作中提及了百慕大及他的发现者Juan de Bermúdez。同年,西班牙把该岛屿加入航海图。在岛屿发现的初期,西班牙和葡萄牙的船队把这里用作鲜肉和淡水的补给站。但是由于幽灵和魔鬼的传说,导致人们并不敢在岛上长期居住, 这里也因此而得名魔鬼岛(Isle of Devils)。不过现代人们认为所谓的幽灵和魔鬼不过是百慕大海燕的叫声以及岛屿附近持续的风灾所造成的假象,因为初期到达这里的人们大多是在不理想的季节内到达的。在随后的一个世纪的时间里,人们虽然多次到访这里,但却从来没有长期居住过。直到1609年,时任英格兰国王詹姆士一世派遣维吉尼亚州公司(Virginia Company)舰队前往北美救济已在2年前移民的詹姆斯镇(Jamestown)移民点。舰队其他船只在途中遭遇风暴损毁,而旗舰海洋探险号(Sea Venture)则在百慕大群岛海域失事,船上的150名幸存者只好登陆上岸,并在岛上开始了长达10个月的生活。随后英格兰皇室声明拥有百慕大群岛,并于1612年开始了正式的殖民。

如今的百慕大是目前英国历史最为悠久的海外领地(纽芬兰岛, Newfoundland,于1949年归属加拿大),它的殖民史甚至早于18世纪英国国会颁布的《联合法案》(Acts of Union 1707)。金融业和旅游业是其主要支柱产业,这里是世界著名的离岸金融中心,同时也是避税的天堂。2010年统计的人口为64237人,位居世界第205位,但人口密度却是世界第8位(中国大陆的人口密度仅是世界第57位),其中一半以上的人口都是黑人(当年非洲奴隶的后裔)。2010年国民生产总值(GDP)为57.65亿美元,位居世界第165位,但人均GDP却占据世界第5位。很多人都以为百慕大位于加勒比海,但实际上这里跟加勒比海有约2000公里的距离,地理位置上既不属于南美也不属于中北美,而是彻彻底底的北美。很多相关游记/攻略把百慕大归于中北美甚至南美是完全错误的。同样,这里的气候属于副热带季风性湿润气候,而非热带气候。百慕大是美国和加拿大著名的度假及蜜月旅行目的地,加上本地高收入水平,来这里旅行的成本并不低。

很多人都以为百慕大位于中北美的加勒比地区,事实上这里距离加勒比海还有约2000公里的距离。所以说百慕大是完完全全的北美地区。

百慕大具体在哪?它距离英国和美国又有多远?

百慕大群岛全境卫星图

时间最短的一次长途旅行

前往百慕大旅行的人们大多来自美国和加拿大。毕竟从地理位置上讲这里更靠近北美大陆。从纽约飞不到2个小时,从多伦多飞也不到3个小时。而在地处大西洋另一端的英国,从伦敦飞往百慕大需要将近7个小时的航程。更加“疯狂”的是,我的这次旅行不过利用的是英国5月初的一个3天长周末假期。周五下午从伦敦出发,周二清晨返回伦敦并照常返回学校办公室,也就是说我在百慕大的旅行停留时间只有大约72个小时,除了要面对4个小时的时差外,更要接受往返10几个小时长途飞行的考验。好在对于喜爱旅行的我来说,这一切早已适应。应该说,我对山的喜爱远远要超过海。因此对于像百慕大这样的地方原本是不应该出现在我的近期旅行计划之中的。而最初让我考虑前往百慕大旅行的原因则是我的另一项旅行计划。2012年,我设想了一个主题旅行计划,那便是用几年的时间尽可能走遍英国的所有世界遗产。而在这份英国世界遗产名录里,百慕大的圣乔治镇(St. George’s)位列其中。为了能够完成这项“伟大”的旅行计划,我开始逐渐查找百慕大的相关旅行信息。当然对于一名中国护照持有者来说,首先要了解的便是签证信息。幸运的是,从2012年5月开始,百慕大对中国护照持有者(需要同时持有有效多次往返英国/美国/加拿大签证及返程机票)实行了免签待遇,这为我长周末出行提供的相当的便利。我可以不必提早很长时间就要确定是否出行,毕竟在旅行当中我们都希望能有一个好天气。另一方面,伦敦飞往百慕大的航班票价相对稳定,加上我的英航航空积分可以减免一个单程机票费用,最终我直到临出发前4天才确定机票。

有关百慕大旅行的中文游记和攻略,网上的信息非常有限。即便是我一直所喜爱的Lonely Planet, 其最新版的百慕大旅行指南也是2005年出版的。为了保证信息的准确度,无奈之下我只有选择了2012年版Frommer’s旅行指南系列的Bermuda一书作为本次旅行的参考资料。虽然这本书的写作风格并不是我所喜爱的,但对于一个只有3天旅行,它所提供的信息已经足够了。

伦敦到百慕大:一架只有14排普通经济舱座椅的波音777客机

伦敦Gatwick机场每天下午会有一架飞往百慕大的航班,这是欧洲大陆前往百慕大唯一的直飞航线。登机口处的证件检查极为轻松,就如同飞英国境内航线一样。虽然百慕大名义上是英属,但毕竟还是有其独立的签证政策,而这样松的检查着实让我有些出乎意料。在我眼中,百慕大并不是英国人旅行的热门目的地(实际情况也的确如此),毕竟从地理位置上说它更靠近美国。加上当地的高消费,人们可能更倾向于加勒比地区。但也许从能英国够前往百慕大度假的人真的非常有钱,又或是从这里前往百慕大的人大多并不是为了度假而是为了生意,英航(British Airways)为这条并不算热门的航线配备了一架座椅配置极为豪华的波音777客机。整架航班头等舱和商务舱的座椅占据了整个机舱一半以上的空间,再加上5排豪华经济舱座椅,最终这架波音777客机只给普通经济舱配置了14排座椅的空间,总计122个座位,比正常的波音777航班减少了几乎一半以上的经济舱座位。当然正如我上面所说,这并不是一条热门航线,加上搭乘这架航班的乘客很多都有相当的经济实力,最终这122个普通经济舱座位也只坐了大约20名左右的乘客,是我近几年长途飞行中所遇到的飞机最空的一次。基本上经济舱可以当商务舱用,毕竟我旁边两个座位都没有人。我在以前的游记当中就说过,虽然英航欧洲航线的飞机给我的印象都很一般,但其洲际航线一直都保持在了一个不错的水准上,而这个看法在本次的旅行中也再次得到了印证。

7个小时的航程看似很长,但对于我来说早已不算什么。飞机开始降低高度准备降落,外面是大片的阴天。我探头向窗外望去,想在空中看一看这位于大西洋深处的神秘岛屿,但视野所及的地方却是一片汪洋大海。不知是不是我的错觉,飞机在一个低空高度上飞行了很久,我可以清晰地看到下面大西洋海水的波浪。我的心里产生一丝恐惧,因为感觉从来没有经历过飞机的降落需要用这么长时间,且窗外眼前的一切除了碧绿的海水没有一点岛屿的痕迹。终于,就在飞机降落前的1分钟,我看到这个众人传说中的岛屿。它是那么的狭小,而机场跑道的长度几乎就是整个岛屿的宽度。百慕大国际机场(L.F. Wade InternationalAirport)是百慕大唯一的机场,其前身二战期间美国和英国空军的军用机场,目前有10个航空公司经营往返百慕大的航线,直飞英国、美国和加拿大。机场的跑道可以起降目前所有的客运机型包括空客A380。当然在目前的常规航班里,英航的这架波音777是其接待的最大飞机。机场的航站楼很简陋也没有廊桥,乘客从悬梯下飞机后可以直接步行走进航站楼办理入关手续。排队入关时,我打量了一下挂在墙上的汇率牌价。百慕大拥有自己独立的货币,称为Bermudian dollar(百慕大元),币值与美元1:1等值,美元在百慕大等值流通。从汇率牌价上我发现了一个有意思的地方,那便是如果用英镑兑换百慕大元,汇率比当天英镑兑换美元要高,想想也许这也是百慕大与英国之间特殊关系的一种表现吧。入关的手续很简单,入境官操着一口美式英语简单问了几个问题,并察看了我返程机票后便放行了。

走出机场航站楼,上了门口排队的出租车,我在百慕大的住宿地安排在了位于整个岛屿中部的百慕大首府City of Hamilton(汉密尔顿城)。之所以选择那里是为了能够在有限的时间里兼顾整个百慕大岛屿的东西两侧,而且作为百慕大的第一大城镇,Hamilton城内的餐馆也比较多,可以方便晚上吃饭。当然如果你来百慕大纯粹是为了度假或者沙滩/大海,Hamilton并不是最理想的住宿地,岛上还有很多紧靠沙滩大海的度假村可以选择。百慕大岛上的出租车轿车很少,大多都是商务舱或者7座左右的面包车,费用相对于英国伦敦周边地区的出租车来说并算是太高,当然也不便宜。具体的费用可以在网上很容易的就能找到。正常情况下,如果是4个人及以下的人数打一辆车,从机场到Hamilton城的打表费用应该在28-35美元之间(包括小费)。 百慕大由于面积很小,人口稠密,所以岛上的公路大多都比较窄,且全岛公路限速。Hamilton城内限速25公里/小时,其他地方35公里/小时。所以虽然机场到酒店的路程只有十几公里,但在几乎没有堵车的情况下还是开了大约30多分钟。

TheFairmont Hamilton Princess (费尔蒙汉密尔顿公主酒店) 坐落于百慕大首府汉密尔顿城的西南角,是百慕大最大且最为著名的奢华酒店之一。从历史的意义上说,1885年1月1日酒店正式对外开放,标志了百慕大旅游业的兴起。酒店目前隶属世界著名的豪华酒店集团Fairmont (费尔蒙酒店集团) 名下,是集团中最古老的酒店之一,同时也是最有历史的酒店—二战期间它曾经作为英国情报部门的工作站专门用于破译纳粹德国的密码。应该说,这是我至今住过的档次最高的酒店,普通标准间官网门市价高达400美金/晚以上。当然岛上比这里价格更高的酒店还有很多,想找1000美金/晚的酒在这里并不是难事!反过来,我曾经试图想找一些便宜的旅馆,但在百慕大这样的地方,非淡季季节(11月到3月)想找一家出行便利(毕竟我只有3天的时间)且价格在200美金/晚以下的旅馆却实在不是一件容易的事情。于是在网上找到一个相对合适Offer的前提下,我最终还是预订了这家Hamilton Princess酒店,算下来也并不比一些小旅馆要贵多少。其实早在这些旅行出行之前,我就将它定义在了奢华的标准上,毕竟这里是百慕大,是一个高消费的地方。关于百慕大住宿的选择,正如我上面所说,汉密尔顿城其实并不是很多游客的选择。就拿这家Hamilton Princess酒店来说,它目前的主要客源是商务客户,因为汉密尔顿城是百慕大商业活动的中心,所有金融交易业务都集中在这里。然而就游客来说,这里距离岛上的各个海滩都有一定的距离,所以对于前来百慕大度假的游人来说,海滩边上的酒店可能会更受欢迎。当然如果你来百慕大并不仅仅是为了沙滩和大海,而是想在有限的时间里全面浏览一下整个岛屿的风光,住在汉密尔顿城在我眼中依然是一个很理想的选择。原因是汉密尔顿城位于整个岛屿的中部,前往岛上各个地方距离都不会太远;其次这里是全岛公共交通的枢纽,如果你不打算包车或者租摩托,岛上所有的知名景点基本上都可以从这里乘公交抵达;最后作为百慕大的首府,这里的餐厅众多,所以选择的余地会很大,而这也是那些坐落在海滩旁边的酒店无法比拟的。

由于英航的飞机是每天最后几班抵达百慕大的航班之一,根据网上之前住客的反馈的一些信息,我在前台办理入住时提出的房间升级的请求。同了解到的情况一样,我很顺利的用每晚加价30美金的价格拿到了原本相差90美金/晚的酒店标志性阳台海景房。另外之前还了解到,酒店的wifi并不免费(13.95美金/天),但是对费尔蒙会员(免费网上注册)则是免费的,所以在出发前我也进行了注册。我的房间位于酒店主建筑的一角,是整个酒店历史最久的建筑部分之一,虽然这是我至今住过的档次最高的酒店,但说实话酒店房间内的装饰很一般,毕竟它已经有将近130年的历史。听说酒店最新翻新的一批房间(不在主建筑内)设施很现代化,但我对此并不太在意,毕竟旅行对我的乐趣并不在住宿上面。

夜幕降临,我走在汉密尔顿城的主要街道上,眼前的景象让我产生了错觉,以为自己还是走在英国本土的街道上。虽然百慕大已经靠近美国;很多人说的英语也是标准的美语;美元也基本可以在全岛直接使用(英镑则不能流通);但这里的汽车与英国一样都是靠左行;M&S超市的标牌很是显眼;汇丰银行的自助业务门市的布局与英国本土别无他样;甚至连晚饭期间在餐厅点的瓶装水都是从英国运过来的苏格兰Highland Spring Still Water……怪不得很多人都说今天的百慕大虽然与美国的联系更加紧密,但仍保留着很强的英国痕迹。也许,这样的“冲突”也正是海外殖民领地所独有的特色吧。

虽然FairmontHamilton Princess内的房间设施非常一般,但这却是我住过的最贵的酒店

晚上的晚餐。百慕大的高消费不仅体现在住宿上,餐饮也一样。因为我把这次的旅行已经定位在奢华上,那就“奢侈”一下吧。其实这次百慕大之行,最后在吃饭费用的花销要比我当初预算低。因为有了一个月前在巴西里约热内卢一家餐厅高消费的经历,那么同样的价格(其实还要略低一下)在百慕大就应该不算什么了,更何况百慕大这里的餐费还是包括了15%-18%的强制服务费的。

Day 1:一路向东

根据之前的计划,在百慕大第一个白天的目的地是整个岛屿的东部。由于陆地面积过小,岛上的公路大多都非常狭窄且容量有限,再加上与英国本土一样的车辆靠左行驶,这使得百慕大成为了大西洋上唯一不允许非本地居民驾驶汽车的海岛。换句话说,岛上没有一家汽车租赁公司。自助游客在百慕大旅行,要么选择乘坐公交车;要么选择那些有向导资格的出租车包车浏览;而对于那些有一定探索精神的人们来说,租一辆轻骑摩托车穿梭在岛上的各个角落则是他们的首选。显然对于我来说,轻骑是我的选择。百慕大虽然不允许游客驾驶汽车,但是对于轻骑却没有限制,这也使得后者代替了前者称为了不少游客的选择。当然同不少人的看法一样,我并不觉得在百慕大骑轻骑就比驾车要安全,尤其是以前像我这样以前根本没有骑过的人来说。对我来说,在这里骑摩托唯一的优势可能就是对英国驾驶习惯的熟悉,至少我不会逆行。百慕大岛上的轻骑租赁公司有很多,我住的酒店旁边就有一家。早上从酒店出门后,我便径直来到了这里。由于轻骑是岛上唯一允许非本地游客驾驶的机动车辆,费用并不比租车要便宜。相反,各项费用加起来反而还要比不少在英国本地租一辆紧凑车型(例如标志308/福特福克斯)费用要高。工作人员问我以前有没有骑过这样的摩托,我说没有,于是他便开始进行相关的指导。说实话这东西一开始我还真有点紧张,主要是起步时油门控制不好,不是过快就是过慢。工作人员让我在门口的空地上反复试了几次才有了感觉。随后对方让我上路骑几分钟再试试,然后回来告诉他有什么问题。就这样,我平生第一次骑着轻骑上路了。虽然跟汽车和自行车都不一样,但毕竟前两者都会,这小小的轻骑很快便适应了。在路上转了一圈,觉得没什么问题,返回租车行于前台工作人员告别后,我骑着这辆小摩托正式开始了我在百慕大的行程。

今天的目标是岛屿的东部,一路浏览一些景点后最终到达岛东侧的世界文化遗产城镇—St. George(圣乔治镇),那是我来百慕大的初衷。出了汉密尔顿城,在一个环岛处,由于没有记清地图上的道路方向,我在不经意间驶向了完全相反的方向。骑了大约7,8分钟,当看到Elbow Beach Hotel (百慕大最著名沙滩旁的奢华酒店)时我开始觉得有些不对,但由于没有合适的地方停车察看地图,无奈之下只有继续向前。直到我看到了Astwood Park的牌子,我基本已经确定是走错路了。把车停在一旁,拿出地图,果然我现在走的方向是原计划明天才走的路线,且已经有了一段距离。由于已经是上午10点多,我开始犹豫是否调整行程,把原本明天的计划调到今天。但考虑到明天的天气情况并不100%确定,而我这次来的主要目的就是圣乔治镇。为了保险,最终我还是决定掉头按原计划浏览,毕竟至少今天是个大晴天。

上午10:40左右,我抵达了计划中的第一个景点—SpittalPond Nature Reserve。它是百慕大最大的野生动物栖息地,同时也是百慕大13处公园及保护区之一,每年1月这里会有多达500种野生动物在此过冬。可惜现在的时间5月,加上并非早晚时分,野生动物自然是没的看了。在这里,我第一次近距离的看到了百慕大清澈碧绿的海水,对大海没有多大兴趣的我一时竟也在心里产生了一丝兴奋。在保护区停留了约30分钟,我的下一站是百慕大水族馆、博物馆及动物园(Bermuda Aquarum, Museum & Zoo)。这座动物园建立于1926年,是百慕大政府为了加强本地旅游产业并激励人们保护岛内环境而建的,目前园内包括一个水族馆,一个自然历史博物馆和一个动物园。其中水族馆内展有200种以上的鱼类,而最著名展览的则是馆内占据14万加仑(约53万升)海水的North Rock Exhibit。它真实再现了百慕大群岛北部水下的珊瑚暗礁地质构造,是世界上第一个如此规模的活珊瑚展示。与此同时,百慕大群岛北部浅珊瑚暗礁也是目前世界上地理位置最北的珊瑚链群。事实上,这些暗礁在20世纪早期仍然是可以露出海平面的,但是由于近一个世纪以来海平面的不断上升,目前这些暗礁已经全部置于水面之下了。除了水族馆外,园内的自然历史博物馆介绍了百慕大群岛的地址构造和生态发展,而动物园内则可以看到许多非百慕大本岛的物种。在园内停留了大约1个小时左右的时间,出来时已经是中午12:30。因为之前的计划我一直把圣乔治镇作为今天的主要目标,所以在这里不敢再做耽搁,骑着轻骑立刻奔赴下一个目的地。

有人说不少百慕大本地人认为岛上最好的景点并不是著名的粉红色沙滩,而是两处溶洞。一个是Crystal Cave,另一个是Fantasy Cave。两处溶洞基本位于同一位置,所以景点的名字也以其中较为知名的CrystalCaves命名。由于岛上公路比窄且全岛限速,再加上对当地的道路还并不熟悉,从水族馆到Crystal Caves我用了将近30分钟的时间。Crystal Cave属于地下溶洞,它长约500米,深达62米,其中底部1/3的部分处于水平面以下。而随着海平面的不断提升,现在越来越多的空间开始被水面所覆盖。洞穴被开发成旅游景点要追溯到1907年,而它的发现则源自1905年2名12岁男孩寻找一个丢失的板球的经历。同样,距离Crystal Cave很近的另一处溶洞FantasyCave也在同一时期被人们发现并开发成景点。但不同的是,后者在上世纪40年被洞穴所有者所关闭,直到2001年才重新对外开放。也许正是这个原因,现在Crystal Cave的名声要远远大于FantasyCave。很多人来到这里只是为了前者,而放弃后者。当然正如Crystal Cave的名字一样,它内部水晶般清澈的地下暗河的确非常吸引人,但Fantasy Cave也有它自身的特点。如果时间充裕,可以把2个溶洞都看一下。毕竟票价并不比只看一个要贵多少。浏览完两处溶洞,时间已经是下午14:30(两处溶洞的参观时间各需要大约30分钟,且必须在工作人员的陪同下才能进入)。由于我的酒店房价里不包含早餐,此时的我早已饥肠辘辘。在犹豫了片刻之后,我还是来到旁边的小吃店,要了一份鱼肉三明治。也许是真的很饿,这里的三明治让我觉得很是可口,当然也“浪费”了不少时间,因为是现做的。我心里清楚,留给圣乔治镇的时间已经不多了。

下午15:45,我终于抵达了此次百慕大之行最重要的一处目的地,位于群岛东端的世界文化遗产城镇St.George's。这是目前英国3处海外世界遗产当中唯一可以用常规方式抵达的一处遗产(另外两处PitcairnIslands和Saint Helena分别位于南大西洋和太平洋,都是无人居住的海上小岛,无法用常规方式接近)。圣乔治镇原是百慕大的首府,后来由于汉密尔顿城的位置靠近整个岛屿的中心,加上那里的港口保护的更好,1815年汉密尔顿城取代圣乔治镇成为百慕大新的首府。圣乔治镇是当年英国人在岛上的第一处永久定居点,经常被人们描述为是英国在美洲第三处成功定居的地方,前两处分别是目前属于加拿大的纽芬兰岛圣约翰斯(St. John's,Newfoundland)和美国维吉尼亚州的詹姆斯镇(Jamestown, Virginia)。但实际上,不管是圣约翰斯还是詹姆斯镇,英国人在1619年以前都没有在这两处地方有过永久定居的居民。所以说,从1612开始就有英国人定居的圣乔治镇实际上是英国在新大陆移民史上最古老的城镇,当时的人们把这里称为"新伦敦"(New London)。圣乔治镇的发展与北美大陆的殖民史联系紧密,上万名的百慕大居民移民美国,为美国的经济商业和人口发展都带来了相当大的促进作用。现在的圣乔治镇仍保留着大批历史建筑,2000年世界教科文组织将这里及周边的城防工事列为世界文化遗产。与汉密尔顿城略显吵杂的环境不同,

圣乔治镇内的生活气息非常浓郁,世那种很典型的欧美古镇风格。也许是已经过了游人最多的时间,街道上的行人不多,给人的感觉非常惬意。在小镇中心的国王广场(King's Square),一名当地的印度裔移民在帮我照完一张留影后主动跟我交谈了起来。这位移民已经在岛上生活了20年,当他得知我来自中国的时候,他说他知道中国很大,而相比较起来百慕大这里就太小了,从岛的一端到另一端也就是一个小时的时间。他还努力的想像向我展示中国与百慕大之间的关系,而眼下最直接的就是广场上悬挂的一些国旗。他说今天早些时候这里有一个活动,所以悬挂了不少国旗,虽然没有中国的,但是他知道这些国旗都是中国做的。我个人虽然并不善于与别人交流,但在旅行当中的这些交谈有时候却也很有意思。近3个小时的时间,我沿着旅行指南上推荐的路线将圣乔治镇大致走了一遍。虽然很想在此再多停留一段时间,无奈时间已经不允许。太阳已经开始下落,为了避免骑摩托走夜路,我略显不舍地离开了这里。在随后的两天时间里,我曾几次打算再返回这个当初经计划中最主要的旅行目的地,但百慕大岛上的美景大大超乎我之前的预料。原本计划3天应该够用的时间,最后紧紧张张也不过是大致浏览了一番,而我也再没有回到这座世界文化遗产小镇。

一早起来,在房间的阳台上看Fairmont Hamilton Princess

在百慕大,没有汽车可租,有的只是这样的轻骑,是它伴随了我3天的旅行,当然还有我随身的Osprey Radial 26背包。作为Osprey今年新出的一个系列背包,Radial 系列定位于骑行通勤,有26和34两种规格可以选择,不过个人认为34L的容量作为骑行通勤可能偏大了。应该说背包在设计上为上班族每天的骑行通勤作了相当的优化。除了笔记本/平板电脑存储仓以及办公用具存放位置这些常规配置之外,头盔悬挂、车锁存放、后提示灯摆放、反光涂层以及自带防雨罩等等这些骑行中必要的配置一样也不少。当然它的用途不仅仅限制在骑行和通勤上,合理的容量、宽敞的主袋舱以及非常舒适而坚固的Air Speed背负系统使得它同样可以胜任绝大多数单日城市周边户外活动以及普通城市旅行的需要~~~~

岛上的St. Mark's教堂,信奉英国圣公会,也就是英国的国教

Spittal Pond Nature Reserve,百慕大的保护区之一,这是我第一次近距离的看到了百慕大清澈的海水。

这里是百慕大最大的野生动物栖息地

百慕大水族馆、博物馆及动物园(Bermuda Aquarum, Museum & Zoo)

 
馆内占据14万加仑(约53万升)海水的North Rock Exhibit。它真实再现了百慕大群岛北部水下的珊瑚暗礁地质构造,是世界第一个如此规模的活珊瑚展览。
 
动物园停车场旁的景色
 
因为知道在百慕大要骑摩托,所以提早就准备好了GoPro Hero。话说这东西早在第一代时就曾考虑过,但最终出到第三代时才入手。拍摄视频的性能没的说(拍摄静态照片则基本没发看……),不过毛病和问题也不少。
 
在百慕大这样小的地方居然还有2处大型地下溶洞,这让我觉得很惊奇。当然这里的景色也很有特点。两个溶洞中最有名的是Crystal Cave。
 
另一处溶洞Fantasy Cave虽然没有Crystal Cave那样如此规模的地下暗河,但是却有另一番味道。其中给我留下印象最深的便是它的“熏肉石“和如“万箭穿心”般的钟乳石柱。
 
我此次旅行最重要的一个目的便是拜访这里,Town of St. George, 百慕大唯一的世界文化遗产城镇。
 
这是一个典型的欧式风格小镇,窄窄的街道、色彩各异的房子以及迷人港口风光的让人流连忘返。
 
简约的美
 
镇内始建于1612年的圣皮特教堂(St. Peter's Church),这里同样信奉英国圣公会。
 
教堂内
 
百慕大的“国”旗
 
Somers Wharf,一个耗费了上百万美元修复的古建工程,现在里面有一些商店、酒吧和餐馆。
 
King Street,在路的尽头是百慕大目前历史最古老的石头建筑—Old State House,始建于1620年,曾经是百慕大议会的所在地。
 
建于1620年的Old State House
 
圣乔治镇内的Somers Garden花园
 
Unfinished Church,这座完工的教堂建设的初衷曾是为了能取代圣皮特教堂。它始建于1874年,后来由于财政问题和英国圣公会内部的一次分裂,导致教堂的建设终止。
 
Stella Maris,一座罗马天主教堂。
 

位于圣乔治镇中心的King's Square广场以及市镇大厅(Town Hall)

Deliverance舰的复制模型,是它当年将海洋探险号(Sea Venture)上幸存的乘客继续载往了北美大陆。

圣乔治港

还是圣乔治镇内

Fairmont Hamilton Princess的入口

每天日落时分,我都喜欢站在房间的阳台上欣赏周边的美景

当晚的晚饭

DAY2:一路向西

同昨天行进的方向相反,今天的旅行是岛的西侧。经过一天的磨合,我对我的“坐骑”以及百慕大的道路已经很是熟悉。上午9点,我从酒店出发,前往百慕大西端的“皇家海军船坞”(The Royal Naval Dockyard)。为了能节约一点明天的时间,我决定顺路先到Astwood Park去看一下。百慕大是世界著名的沙滩度假胜地,这里的沙滩大多都分布在岛屿的南岸,而北岸则以岩石为主。旅行指南上说AstwoodPark内的沙滩很受独行游客和夫妻的喜爱,因为它不会像百慕大其他沙滩那样拥挤。这里的沙滩很小,呈海湾形状置于大片岩石之下,并不容易被人所发现。由于之前不清楚这里的具体情况,再加上时间的关系,我当时并没有走下去一探究竟,只是在高处的地方驻足欣赏了一下百慕大清澈的海水。后来晚上回到酒店,查找了些具体信息,最终决定在后一天重返这里。

上午10:15,我骑车抵达百慕大西北端尽头的一个主要旅游景点,TheRoyal Naval Dockyard。这里从美国独立直到冷战时期以一直是英国皇家海军在西大西洋的一个主要基地。百慕大在欧洲与美洲新大陆之间一直占据着一个重要的位置。早在16世纪英国人开始在百慕大殖民以前,法国的私掠船(一种获得国家授权可以拥有武装的民用船只,用来攻击敌国的商船或者军舰,实质上就是有国家支持的海盗船)就将百慕大作为一个平台用来对抗西班牙的大型帆船。尽管如此,英国在初期并没有把百慕大作为一个主要的海军基地直到美国独立并开始威胁到英国在西大西洋的恶霸主地位。在美国独立后的几十年时间里,英国的海上霸主地位受到了两方面的威胁。一方面威胁来自法国,拿破仑在政治、经济,军事等多方面与英国开始竞争。英国皇家海军在欧洲大陆受到了强大的压力,无法抽身再去对付私掠船。另一方面,英国的成功殖民使得美国的资源优势一直推动并支撑着英国海上霸主的地位。到1776年,英国已经有相当一部分商用舰队是由美国人的船只组成的。然而在随后的英法战争中,美国利用自己的中立地位拒绝为战争提供支持的做法激怒了英国,而英国海军军部也对美国商人和军舰时常调走本已非常短缺的人力资源而感到恼怒。与此同时,美国开始逐渐展露出想要打破英国海上霸主的兴趣。于是,为了反击法国私掠船在美洲的威胁,英国皇家海军开始在百慕大修建造战舰。虽然修建的最初目的是用来对付私掠船,但后来这里建造的大量船只利用其速度和操控特的优势,最后主要用在了逃避敌人和运送重要货物和信息的用途上。初期,皇家海军计划将基地在岛屿的西端,这片地区在早先的时候已经被买下。然而由于当时并不清楚海底受否有允许大型船只通过的航道,不得已只有把海军设施安排在了当时的百慕大首府圣乔治镇,也就是整个群岛的东侧。然而当岛屿西侧航道确定后,皇家海军迅速决定将海军的所有设施都重新安排回岛屿的西侧。美国第二次独立战争(1812年到1815年)结束后,英国皇家海军开始加强其在百慕大的船坞建造。同时,英国陆军也开始在早上修建防御措施。英国政府此时更多的是将百慕大看作是一个军事基地而非殖民地。在百慕大修建船坞的一个主要难题是当地石灰石砂岩的孔隙度。这个问题直到1869年才由一个浮动船坞的方案所解决。到了19世纪末期,百慕大劳动力人口仍然稀缺。军方为了解决这个问题,开始从西印度群岛(今天的中北美及加勒比地区)引进劳动力,这一波移民潮在随后的一个世纪里一直没有中断过。一战期间,百慕大的船坞和舰队启到了保护盟军商船在大西洋上安全的作用。相似的作用在二战期间也得到了体现。而皇家海军船坞修建的船只同样也参与了1982年的马岛战争。随着美国在两次世界大战中加入盟军阵营,百慕大海军基地的重要性在英国海军军部中被迅速消弱。根据1955年华沙条约,美国在百慕大的军事基地可以用来保护针对百慕大的潜在威胁。于是在1958年,英国皇家海军关闭了其在百慕大船坞的绝大多数设施。其最后的设施也于1995年同加拿大和美国海军在岛上其他一些军事设施所一同关闭。

今天的皇家海军船坞已经成为百慕大的一个重要旅游景点。这里是大型邮轮的停靠码头,所有乘邮轮来百慕大旅游的人对百慕大的第一印象差不多就是这里。每到有邮轮抵达的日期,这里周边地区就会变得非常热闹,出租车/大巴车一辆接一辆的将船上的游客送往岛上的其他景点,而这一天无疑也会是百慕大岛上游人最密集的一天。所以如果你想避开人群,那么最好能提前知道邮轮抵达的日期,当地的旅游信息中心有详细的时间表。作为重要的旅游景点,船坞区域的配套旅游设施相当完善,俨然已经成为了一块非常独立的游客村。餐厅,商店,沙滩,水上娱乐活动以及博物馆等等应有尽有。对于乘邮轮来百慕大的游客,不夸张的说,即使他们哪都不去,单单这个船坞区域就可以“浪费”掉他们一天的时间。这其中,百慕大海事博物馆(BermudaMaritime Museum,同时也是百慕大国家博物馆的所在地)可能是最有看头的一个。它是百慕大目前最大的博物馆,其建筑前身是19世纪时期在此修建的要塞,馆内展示了百慕大在不同时期的历史。建筑外海边的炮台上,已经锈迹斑斑的大炮与周边的美丽的风景形成了强烈的对比。

由于下面还有不少计划中要去的地方,我在皇家海军船坞不敢再做过多停留。下午13点,骑车离开船坞,开始往回走。群岛西北端沿路的风景不错,由于此处的陆地面积极窄,公路两旁不远处便是清澈碧绿的海水,让人觉得很是舒服。下面的目的地是SomersetIsland。如果不注意,很多人可能会认为百慕大这个“主岛”是由单一岛屿构成的。但实际上这个所谓的“主岛”却是由多个小岛所组成的,岛与岛之间用桥连接。由于彼此的距离非常近,桥梁的长度大多也非常短,所以不少人才会忽视了这点。按照旅游指南上的介绍,我骑着轻骑先在SoundView Road周围转了一圈。那里是百慕大居民的一个生活区域,指南上说这里有岛上最好的居住住宅。不过转过之后我对这里并没有留下太多记忆,也许是类似的住宅和建筑在岛上已经看了太多的缘故吧。随后,误打误撞地来到SomersetLong Bay一侧的沙滩公园Daniel's Head Beach Park(原本打算是到Somerset Long Bay去的)。这里的风景没有让我失望,岸边的座椅与宝石般清澈的海水以及远处置于水面以上的高脚屋组成了一幅动人的画面。相反,后来我在网上查找有关SomersetLong Bay的照片后才发现原来那里并没有什么可看的东西。骑车返回之前路过的Somerset Village,这是Somerset岛上一个很小的村镇,只有一条主公路从中穿过。村子虽小,但氛围却很好。有一种身在人类文明社会但又非常清新自然的感觉,很适合在忙碌而紧张的旅行中稍微放松下自己的心情。时间已经是下午15:30,我知道之前制定的计划今天又完成不了了(我之前打算这一天的下午去百慕大南岸的各个沙滩转转,然后在最后一天的上午重返圣乔治镇),所以索性先解决肚子问题,走进了路旁的一家餐馆。酒足饭饱后骑车继续往汉密尔顿城的方向走,在即将离开Somerset Island的时公路会通过一座很小的桥梁,它连接着Somerset Island与百慕大的主要陆地与城镇。这座桥叫做SomersetBridge,是17世纪在百慕大修建的前3座桥梁之一,同时它也是目前世界上最小的开合桥(类似于著名的伦敦塔桥,桥面可以从中间分开),其打开后的宽度仅够一条单桅的小型帆船通过。

继续往回走,由于旅行手册上所记录的Gibbs Hill Lighthouse灯塔开放时间有误,眼看“关门”时间就要到了,我在路上没有再停车,直接把车骑到了山上的灯塔处。百慕大目前有两座灯塔,GibbsHill Lighthouse灯塔是当中较高的一个。虽然它的绝对高度在灯塔里并不算高,但是其位于山上的地理位置仍然使它成为了百慕大的最高点,海拔108米,飞行员从100英里(160公里)以外就能看到它所发出的亮光。灯塔建于19世纪40年代,是目前世界上少有的由铸铁建造的灯塔,因为当时的技术还不能使钢铁产生弯曲。虽然人们需要通过塔内185阶狭窄的旋转楼梯才能爬上塔顶,但是能亲眼俯瞰百慕大群岛全景的诱惑也是巨大的。站在塔顶的瞭望台上,你可以享受到与伊丽莎白女王二世在1953年登塔所看到的同样的美景。

离开灯塔,为了能减少明天行程的压力,并在相对适合的时间里见识一下百慕大著名的粉红色沙滩,我把今天最后的目的地选在了距离酒店相对较远的Church Bay沙滩。虽然之前我在网上看到的有关百慕大粉红色沙滩的照片都有明显加工的痕迹,但当我真正走近这里的沙滩时心里还是有些失望。因为所谓的粉红色实在是不明显,甚至可以说如果不是刻意去观察,你并不会觉得这里沙滩的颜色和别的沙滩有什么区别,也许这可能也跟我选择的沙滩不当有关。虽然百慕大南岸的沙滩大多都号称是粉红色沙滩,但它们呈现出的视觉效果却并不一样。旅行手册上说ChurchBay这里的沙滩呈现的是暗粉红色。当然这里的沙滩海景还是让人称道的,只不过那令人期望的粉红色可能也真的只有等到日落时分才能凸显出来吧。傍晚19点我回到酒店房间,窗外阳光的颜色变得越来越柔和,这是我在酒店的最后一晚,升级换来的阳台海景不能浪费掉。于是在随后的一个小时里,我拿着手中的相机在房内的两个不同朝向的大阳台上不停穿梭,记录着夕阳下百慕大的美景。

Astwood Park内的景色

皇家海军船坞(The Royal Naval Dockyard)内的钟楼购物中心(Clocktower Shopping Mall)

这里的港口现在是所有前来百慕大邮轮的停靠点

站在百慕大海事博物馆(Bermuda Maritime Museum)内的高处看到的当年船坞的建筑历史遗迹

百慕大海事博物馆,这里是自然与历史交汇的地方。展厅内,你可以全面的了解百慕大的历史。展厅外,这里有着绝美的风景。

博物馆内通往百慕大监狱(Casemate Barracks/Prison Bermuda)遗迹的小路,由于时间的关系,我没有机会前往去一探究竟。

博物馆旁的Snorkel Park Beach沙滩。虽然不大,但对于那些下了邮轮又不想去别处转悠的游客来说,这里是个不错的选择。

如今的皇家海军船坞已经是百慕大一个著名的旅游景点

经典的英国红色电话亭与热带海岛风情

船坞建筑群内的Victualling Yard

有时候,我很喜欢拍旅游景点这样的指示牌

从皇家海军船坞前往Somerset Island的途中


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